Deux lacs, et une ville qui n’appartient à aucun des deux
Interlaken signifie « entre les lacs », et le nom est littéral plutôt que romantique. La ville occupe une bande de terre plate entre le lac de Thoune à l’ouest et le lac de Brienz à l’est, reliés par l’Aar, qui traverse le centre-ville avec une étrange couleur turquoise laiteuse due aux sédiments glaciaires. Aucun des deux lacs n’est techniquement à Interlaken : il faut marcher ou prendre un court trajet en bus pour atteindre l’une ou l’autre rive.
Cela surprend ceux qui s’attendent à une station balnéaire au bord de l’eau. Ce qu’Interlaken offre réellement, c’est un terrain plat et praticable à 568 mètres d’altitude, deux gares, et une vue dégagée sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau par temps clair. C’est un point de départ, pas un point de vue, et la ville fonctionne d’autant mieux qu’on l’aborde ainsi dès le départ.
La ville elle-même est petite — moins de 6 000 habitants permanents — et c’est un lieu de villégiature depuis que les voyageurs britanniques et allemands ont commencé à y affluer au début du XIXe siècle, pour exactement la même raison qu’aujourd’hui : elle rapproche des montagnes sérieuses sans obliger à dormir dessus. Cette histoire explique les grands hôtels du XIXe siècle bordant le Höhematte, dont plusieurs fonctionnent encore et restent tout aussi chers.
Le Höhematte : le cœur vert d’Interlaken, et sa piste d’atterrissage
Le Höhematte est le vaste pré à ciel ouvert au centre de la ville, bordé d’un côté par le Victoria-Jungfrau et d’autres grands hôtels. Il a été délibérément préservé de toute construction depuis le XIXe siècle — un projet local voulait y bâtir, il a été refusé, et c’est la raison pour laquelle Interlaken conserve un véritable centre vert plutôt qu’un pâté d’hôtels supplémentaire. Les habitants l’utilisent pour le football et les pique-niques ; les visiteurs, pour regarder atterrir les parapentistes, ce qui se produit sans arrêt par temps clair, parfois toutes les quelques minutes de la mi-matinée jusqu’en début de soirée.
Les parapentistes décollent du côté de Beatenberg ou du Schynige Platte et planent au-dessus de la ville, atterrissant sur le Höhematte dans un amas de voiles orange et bleues. C’est un spectacle gratuit et, pour beaucoup de visiteurs, le moment où Interlaken se révèle davantage comme un camp de base de sports d’aventure que comme une ville lacustre. Pour le vivre plutôt que de le regarder, un vol en tandem depuis un point de départ au-dessus de la ville se réserve à l’avance et dépend de la météo ; attendez-vous à ce que l’opérateur redécale votre créneau si le vent n’est pas favorable, ce qui arrive assez souvent pour justifier de prévoir une journée tampon dans votre planning.
Harder Kulm : le point de vue sans quitter la ville
Le Harder Kulm est le point de vue qui surplombe directement le côté nord d’Interlaken, accessible par un funiculaire partant d’une gare à quelques pas d’Interlaken Ost. Le trajet dure environ 10 minutes et grimpe jusqu’à 1 322 mètres. Au sommet, une plateforme d’observation en forme de fourche à deux pointes s’avance au-dessus de la pente, offrant une vue dégagée sur les deux lacs à la fois et sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau — c’est la carte postale de toute la région, et le seul panorama alpin de ce guide qui ne nécessite pas une excursion d’une journée.
Un billet aller-retour coûte environ 38 CHF, avec réduction via le Swiss Travel Pass ; il y a aussi un restaurant au sommet, correct pour un café mais surfait pour un repas complet. Allez-y en fin d’après-midi si possible — la lumière vient alors de derrière vous plutôt que de face, et les foules se dispersent après le départ des cars de tourisme.
Ost ou West : quelle gare utiliser
Interlaken compte deux gares distantes d’environ deux kilomètres, et se tromper fait perdre 20 à 30 minutes, parfois plus d’une fois par séjour. Interlaken West est la gare occidentale, plus proche du centre-ville, du Höhematte et de la plupart des hôtels de milieu de gamme ; elle est reliée à Berne, Bâle, Zurich et Lucerne via la ligne du Brünig.
Interlaken Ost est la gare orientale, au bord du lac de Brienz, et c’est celle qui compte pour la montagne : les trains vers Grindelwald, Lauterbrunnen, Wengen, et au-delà vers le Jungfraujoch, partent tous d’Ost, tout comme les bateaux sur le lac de Brienz. Si votre hôtel est proche de West et que votre excursion part d’Ost, prévoyez 20 minutes pour traverser la ville à pied ou prendre le train local qui fait la navette entre les deux gares toutes les 20 à 30 minutes.
La règle pratique : en arrivant de Lucerne, Berne ou Zurich, vous atterrirez probablement d’abord à West, car les trains venant de ces directions desservent généralement West avant de continuer vers Ost. Tout ce qui monte vers la région de la Jungfrau — Grindelwald, Wengen, Lauterbrunnen, la base du téléphérique du Schilthorn — part d’Ost. Vérifiez le quai sur l’application SBB avant de marcher où que ce soit ; deviner vous coûte un train.
Interlaken comme camp de base, pas comme destination
C’est le point que la plupart des itinéraires abordent à l’envers : les visites propres à Interlaken tiennent en une après-midi, mais sa position en fait le camp de base naturel pour quatre ou cinq jours d’excursions sans changer d’hôtel. Depuis Ost, le Jungfraujoch — la gare ferroviaire la plus élevée d’Europe, à 3 454 mètres — est accessible via Lauterbrunnen ou Grindelwald en environ deux heures et demie chaque trajet ; c’est une journée longue et coûteuse (les billets aller-retour dépassent 200 CHF sans réduction ferroviaire), et la météo peut fermer entièrement la vue, donc vérifiez la webcam avant de vous engager. une excursion guidée d’une journée jusqu’au Jungfraujoch vous décharge des décisions d’itinéraire et de minutage, ce qui compte sur un trajet où une correspondance manquée peut vous coûter une heure en montagne.
Grindelwald et Wengen sont toutes deux plus proches, à moins d’une heure de train, et fonctionnent chacune comme une demi-journée à part entière — Grindelwald pour la promenade en falaise du First et la vue sur la face nord de l’Eiger, Wengen pour un village plus tranquille, sans voitures, avec le téléphérique du Männlichen.
Lauterbrunnen, la vallée aux 72 cascades sous des parois calcaires abruptes, est à 20 minutes d’Ost en train et c’est là que le téléphérique du Schilthorn entame son ascension vers le restaurant tournant du Piz Gloria, familier à quiconque a vu le film de James Bond de 1969 qui y a été tourné. Rien de tout cela n’exige de changer d’hôtel : tout se fait en excursion d’une journée depuis Interlaken, ce qui est toute la logique d’y séjourner.
Les lacs eux-mêmes méritent des demi-journées à part entière plutôt que d’être traités comme un décor que l’on traverse. Le lac de Brienz a la couleur la plus frappante, plus proche du turquoise que le bleu plus profond du lac de Thoune, et son village riverain de Brunnen est un trajet plus long vers le côté du lac des Quatre-Cantons, tandis qu’Iseltwald et le funiculaire des chutes de Giessbach se trouvent directement sur la rive sud du lac de Brienz, à une courte traversée en bateau depuis Ost. une excursion en bateau vers les chutes de Giessbach avec marche jusqu’à Iseltwald couvre les deux en une demi-journée, sans voiture.
Le lac de Thoune, du côté ouest, offre la vieille ville de Thoune à une extrémité et les grottes de Saint-Béat à mi-parcours de la rive — un ensemble de grottes aménagées avec une cascade à l’entrée, accessible en bateau depuis Interlaken West.
Sports d’aventure : l’autre raison de venir
Interlaken mise fortement sur les sports d’aventure, et le nombre d’opérateurs en ville — parachutisme, canyoning, parapente, saut à l’élastique, via ferrata — n’est pas exagéré. C’est réellement l’une des plus fortes concentrations d’opérateurs de sports d’aventure commerciaux des Alpes, héritage d’un terrain escarpé juste à côté d’une aire d’atterrissage plate. un saut en parachute au-dessus des Alpes bernoises est l’activité la plus emblématique et la plus chère, généralement à partir de 450 CHF selon l’altitude et les options comme la vidéo ; réservez un créneau précis plutôt que de vous présenter sans réservation, car les annulations liées à la météo font que les visiteurs sans réservation se retrouvent en fin d’une longue file d’attente. Le canyoning et le rafting sur la Lütschine et d’autres rivières de la vallée coûtent moins cher, souvent 100–150 CHF, et ne fonctionnent que pendant les mois les plus chauds. Si votre budget ou votre courage ne s’étend pas jusque-là, le parapente que vous regardez gratuitement depuis le Höhematte reste, pour la plupart des visiteurs, l’expérience la plus mémorable de toute façon.
Y aller et se déplacer
| Depuis | Durée | Remarques |
|---|---|---|
| Lucerne | 1 h 50 | Via la ligne du Brünig, un changement à Meiringen sur certains trajets |
| Berne | ~50 min | Direct, fréquent |
| Zurich | ~2 h | Un changement, via Berne ou Lucerne |
| Aéroport de Zurich | ~2 h 15 | Direct ou un changement |
| Bâle | ~1 h 45 | Un changement |
| Grindelwald | ~35–45 min | Depuis Interlaken Ost |
| Lauterbrunnen | ~20 min | Depuis Interlaken Ost |
En ville, les deux gares et la plupart des hôtels sont accessibles à pied — Interlaken est plate et compacte, et rien dans le centre n’est à plus de 25 minutes à pied. Un bus local relie West, le centre et Ost pour ceux qui logent plus loin ou portent des bagages. Les vélos et vélos électriques se louent facilement et constituent un excellent moyen de couvrir le terrain plat le long de l’Aar et jusqu’à Bönigen, sur le lac de Brienz. une excursion guidée à vélo électrique le long des lacs et points de vue d’Interlaken est un moyen simple de découvrir les environs plats en quelques heures, sans louer de voiture.
Où loger et ce que ça coûte
| Type | Prix par nuit (CHF) | Remarques |
|---|---|---|
| Lit en dortoir | 35–55 | Plusieurs auberges bien tenues près de West, courantes dans le circuit routard |
| Hôtel/B&B économique | 120–180 | Chambre double basique, souvent hors du centre immédiat |
| Hôtel milieu de gamme | 200–320 | Central, près du Höhematte ou de la gare West |
| Grand hôtel historique | 400+ | Victoria-Jungfrau et similaires, chambres avec vue sur le lac ou la montagne plus chères |
L’hébergement à Interlaken penche vers les routards et voyageurs d’aventure en bas de gamme, et vers les grands hôtels du XIXe siècle en haut de gamme, avec un milieu plus restreint qu’on ne pourrait s’y attendre pour une ville de cette taille. Réservez à l’avance en juillet et août — c’est la haute saison à la fois pour la randonnée et le parapente, et les auberges se remplissent tôt.
Manger et budget quotidien
Interlaken n’est pas une destination gastronomique comme peuvent l’être Lucerne ou Zurich, et les restaurants directement sur le Höhematte et autour de la rue principale appliquent une nette majoration touristique — comptez 28–38 CHF pour un plat principal dans un établissement central. En s’éloignant de deux ou trois rues, ou en mangeant près des gares, les prix redescendent autour de 20–25 CHF. Un café coûte 4,50–5,50 CHF, une bière 6–8 CHF. Les supermarchés (Migros et Coop, tous deux près de West) restent l’option budget honnête pour le petit-déjeuner et les provisions de pique-nique avant une excursion — cela vaut la peine de le faire au moins une fois, vu le prix d’un pique-nique acheté dans un restaurant de montagne.
Un budget quotidien réaliste par personne, hors excursions et téléphériques, se situe autour de 120–180 CHF : hébergement, trois repas et transports locaux. Ajoutez l’excursion au Jungfraujoch, un téléphérique ou un saut en parachute, et une seule journée peut coûter plusieurs centaines de francs de plus — c’est la région la plus chère couverte dans ce guide, et il vaut mieux le budgétiser honnêtement plutôt que d’être surpris à la caisse.
Quand visiter
L’été (juin–septembre) est la période où Interlaken tourne à plein régime : des parapentistes dans les airs au-dessus du Höhematte presque tous les jours, des sentiers de randonnée dégagés, des bateaux en service complet sur les deux lacs, et tous les téléphériques de la région ouverts. C’est aussi le moment où les prix des hôtels culminent et où le centre-ville est le plus fréquenté par les excursionnistes venant de Lucerne et de Berne.
L’hiver (décembre–mars) déplace l’activité vers les hauteurs, avec le ski et la raquette autour de Grindelwald et Mürren, et le Höhematte se fait silencieux — plus de trafic de parapentes, moins de bateaux sur les lacs, une ville plus calme et moins chère. Le printemps et l’automne sont les mois de compromis : lits moins chers, foules plus clairsemées, mais un vrai risque qu’un téléphérique ou une remontée sur lesquels vous comptiez soit fermé pour entretien programmé. Vérifiez les dates d’exploitation des attractions concernées avant de bâtir un itinéraire de printemps ou d’automne autour d’elles.
Questions sur la visite d’Interlaken
Dois-je loger à la fois à Interlaken et à Grindelwald ou Lauterbrunnen ?
Non, et pour la plupart des itinéraires, mieux vaut s’en abstenir. Les deux gares d’Interlaken mettent Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen à 20–45 minutes de train, ce qui est assez proche pour les traiter en excursions d’une journée plutôt qu’en camps de base séparés. Loger directement dans les vallées convient à ceux qui privilégient des départs matinaux pour des randonnées précises ou qui veulent se réveiller sous l’Eiger plutôt que dans une ville de plaine — mais cela implique de refaire ses bagages et de changer d’hôtel pour un gain de temps de trajet qu’une excursion d’une journée annule de toute façon en grande partie.
Quelle gare utiliser pour se rendre au Jungfraujoch ?
Interlaken Ost. Les trains vers le Jungfraujoch passent soit par Grindelwald, soit par Lauterbrunnen, et les deux itinéraires partent d’Ost, pas de West. Si vous logez près de West, prévoyez 15 à 20 minutes pour rejoindre Ost avant votre correspondance.
Interlaken elle-même mérite-t-elle une journée entière ?
Une demi-journée suffit largement à en faire le tour : le Höhematte, une balade le long de l’Aar, et le Harder Kulm si le temps est clair. La plupart des visiteurs gagnent à consacrer une seconde demi-journée au lac de Brienz ou au lac de Thoune plutôt qu’à s’attarder davantage dans le centre-ville.
Combien coûte réellement l’excursion au Jungfraujoch ?
Un billet aller-retour standard depuis Interlaken coûte 200 CHF ou plus au tarif plein, même si le Swiss Travel Pass et les abonnements régionaux offrent des réductions notables, et réserver en ligne à l’avance permet généralement d’économiser par rapport aux tarifs guichet. C’est l’excursion la plus chère de ce guide, et la météo ferme assez souvent la vue au sommet pour que vérifier la webcam en direct avant de partir vaille les deux minutes que cela prend.
Le parapente à Interlaken est-il sûr, et faut-il de l’expérience ?
Les vols en tandem ne demandent aucune expérience — vous volez attaché à un pilote certifié qui gère le décollage et l’atterrissage. Les opérateurs annulent ou retardent les vols en cas de vent ou de mauvaise visibilité plutôt que de voler quoi qu’il arrive, ce qui explique pourquoi le temps tampon compte ici plus que pour presque toute autre activité réservée dans ce guide.
Quelle est la vraie différence entre le lac de Thoune et le lac de Brienz ?
Le lac de Brienz a la couleur turquoise glaciaire la plus frappante et le funiculaire des chutes de Giessbach sur sa rive sud ; le lac de Thoune est d’un bleu plus profond, avec la vieille ville de Thoune à son extrémité et les grottes de Saint-Béat sur son pourtour. Aucun des deux n’est à négliger si vous disposez de deux journées complètes, mais avec une seule après-midi, la couleur de Brienz et la combinaison courte bateau-et-marche jusqu’à Iseltwald en font la sortie la plus forte.
Puis-je faire Interlaken en excursion d’une journée depuis Lucerne plutôt que d’y dormir ?
C’est possible — le train fait moins de deux heures dans chaque sens — mais cela se compresse mal. La valeur d’Interlaken tient à son rôle de camp de base pour des excursions plus profondément en montagne, et une seule journée depuis Lucerne ne laisse le temps que pour le centre-ville et le Harder Kulm, pas pour le Jungfraujoch, Grindelwald ou les lacs comme il se doit. Si les montagnes sont l’objectif, passer au moins une nuit se rentabilise dès le lendemain matin en temps de trajet économisé.
