El casco antiguo de Lucerna se extiende por ambas orillas del río Reuss, donde este sale del lago de los Cuatro Cantones, y casi todo lo descrito aquí está a 20 minutos a pie de la estación. Esto importa, porque es fácil pasarse todo un viaje subiendo en teleférico a los picos de alrededor sin llegar nunca a mirar de verdad la ciudad que les da nombre. Se merece un día entero.
El Kapellbrücke y su torre del agua
El Kapellbrücke (Puente de la Capilla) es el puente de madera cubierto que aparece en todas las postales de Lucerna, cruzando el Reuss en diagonal cerca de donde sale del lago. Data del siglo XIV, lo que lo convierte en uno de los puentes de armadura de madera más antiguos que se conservan en Europa, aunque “conservan” necesita matices.
Un incendio en agosto de 1993, provocado por un cigarrillo dejado caer en un barco amarrado, destruyó cerca de dos tercios de la estructura de madera y la mayoría de los paneles pintados que recorrían el techo. La ciudad lo reconstruyó en un año usando el puente quemado como plantilla. Unos 30 de los 105 paneles originales del siglo XVII, pintados por Heinrich Wägmann y que representan escenas de la historia suiza y local, sobrevivieron y han vuelto a su sitio; el resto son cuidadas reproducciones.
La torre del agua (Wasserturm), de planta octogonal y construida en piedra, se alza junto al puente, es décadas anterior a él y en realidad nunca formó parte de su estructura: es una torre exenta del siglo XIII que a lo largo de los siglos ha servido de prisión, tesoro y archivo. No se puede visitar por dentro, pero es el objeto más fotografiado de Lucerna, y con razón: la combinación de madera oscura, mampostería roja y el lago al fondo resulta realmente llamativa, a pesar de los daños del incendio.
Cruzar el puente lleva cinco minutos si no te detienes. Cuenta con veinte si quieres fijarte de verdad en los paneles del techo, algo que la mayoría de los visitantes no hace. Un crucero privado por el lago de los Cuatro Cantones ofrece la vista inversa: el puente y la torre del agua desde el agua, tal y como estaban pensados para verse antes de que existiera el muelle.
El Spreuerbrücke y su danza de la muerte
Menos fotografiado y menos concurrido, el Spreuerbrücke se encuentra unos 500 metros río abajo, más cerca del extremo occidental del casco antiguo. Es más corto que el Kapellbrücke y, en cierto sentido, mucho más antiguo: sobrevivió intacto al incendio de 1993 y todavía conserva sus pinturas de techo originales, un ciclo de 67 paneles pintados por Kaspar Meglinger entre 1616 y 1637, conocido como el Totentanz o danza de la muerte.
Cada panel muestra a la Muerte —representada como un esqueleto— interrumpiendo a personas de todos los estratos sociales, desde papas hasta campesinos, un tema que se extendió por la Europa posterior a la peste como recordatorio de que la muerte no distinguía rangos. Es un tema sombrío tratado con bastante humor negro, y merece la pena ir despacio en vez de cruzar en línea recta.
El nombre del puente viene de “Spreu” (paja o cascarilla), ya que históricamente era el único lugar donde los molineros tenían permiso para verter los residuos de grano al río. No hay entrada ni horario fijo: es un paso público sobre el río, abierto todo el día, aunque los paneles se aprecian mejor con luz diurna.
La muralla de Musegg y sus nueve torres
Sobre el extremo norte del casco antiguo discurre la Museggmauer, un tramo de fortificación medieval construido en su mayor parte entre 1350 y 1408, con nueve torres que todavía se mantienen en pie a lo largo de unos 870 metros de muralla. Es una de las fortificaciones urbanas mejor conservadas de Suiza, y el paseo por lo alto de la muralla —donde está abierto— ofrece la vista más clara de los tejados de tejas del casco antiguo, con el lago y las montañas al fondo.
El acceso a la pasarela y a un puñado de torres es gratuito, pero estacional: las torres suelen abrir de primavera a otoño (aproximadamente de abril a noviembre, según el clima) y cierran en invierno, ya que las pasarelas no están climatizadas ni iluminadas. El Zytturm (torre del reloj) es la más reconocible, con su reloj autorizado —por un antiguo privilegio cívico— a marcar la hora un minuto antes que cualquier otro reloj de la ciudad. La Männliturm también suele tener acceso público. Conviene comprobar qué torres están abiertas antes de ir; llegar en enero y encontrar la puerta cerrada es una decepción habitual.
Subir hasta la muralla implica una subida corta y moderadamente empinada desde las calles del casco antiguo; nada técnico, pero conviene saberlo si la movilidad es un problema. No hay ascensor.
El León de Lucerna
A diez minutos a pie al noreste del casco antiguo, en el interior de una antigua cantera de arenisca, el León de Lucerna (Löwendenkmal) es un gran relieve de un león moribundo tallado directamente en la roca. Diseñado por Bertel Thorvaldsen y esculpido entre 1820 y 1821, conmemora a los cerca de 760 guardias suizos que murieron defendiendo al rey Luis XVI durante el asalto al palacio de las Tullerías en París en 1792, mercenarios que murieron cumpliendo un contrato después de que la familia real francesa ya hubiera huido. Mark Twain lo llamó “la piedra más triste y conmovedora del mundo”, una frase que la oficina de turismo local no ha dejado de citar desde entonces.
Es gratuito, no tiene guías ni vigilancia y es pequeño: la talla en sí se puede ver bien en pocos minutos, así que conviene combinarla con el Jardín de los Glaciares de al lado en vez de tratarla como un destino aparte.
Las fachadas pintadas del casco antiguo
Al pasear por las calles alrededor de Kornmarkt, Weinmarkt y Hirschenplatz, lo que llama la atención no es ningún edificio en concreto, sino la densidad de fachadas pintadas: miradores, casas gremiales con frescos y detalles arquitectónicos en trampantojo en edificios de los siglos XVI y XVII en su mayoría. Weinmarkt, en particular, conserva su fuente y un apretado grupo de fachadas pintadas que pertenecieron a casas gremiales y posadas. Nada de esto requiere entrada; basta con caminar despacio y con la cabeza alta, algo que no suele ser el ritmo natural de una visita en grupo.
Rathausplatz, sede del ayuntamiento de estilo renacentista (Rathaus, terminado en 1606), es la otra plaza en la que merece la pena entretenerse, sobre todo los martes y sábados por la mañana, cuando acoge un mercado de fruta, verdura y flores.
El KKL y el muelle del lago
En el extremo del lago junto a la plaza de la estación se alza el KKL (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), la sala de conciertos y centro de congresos diseñado por Jean Nouvel en el año 2000, que destaca por un techo plano sobredimensionado que sobresale sobre el agua. El vestíbulo y la terraza junto al lago, bajo ese techo en voladizo, están abiertos al público sin entrada, y la terraza es uno de los mejores rincones gratuitos para sentarse con un café y ver atracar a los vapores de rueda. La sala de conciertos la usan la Orquesta Sinfónica de Lucerna y el Festival de Lucerna cada agosto, y requiere entrada para algún espectáculo. En la planta superior, el Kunstmuseum Luzern tiene su propia entrada aparte (entre CHF 15 y 20).
Desde el KKL, el muelle recorre la orilla del lago pasando por Schwanenplatz —la principal plaza junto al lago del casco antiguo, con nombre de una fuente de cisnes hoy desaparecida—, donde atracan los históricos vapores de rueda y los barcos regulares del lago. Este tramo es la columna práctica de una visita a Lucerna: la estación de tren, los embarcaderos y el casco antiguo están todos a pocos cientos de metros unos de otros, así que rara vez hace falta un taxi dentro de la ciudad.
El Jardín de los Glaciares
Junto al León de Lucerna, el Jardín de los Glaciares (Gletschergarten) conserva un conjunto de marmitas de gigante excavadas en la roca por las aguas de deshielo glaciar hace unos 20 millones de años, descubiertas por accidente en 1872 durante unas obras. En la superficie, el mismo recinto incluye un laberinto de espejos construido en 1896 en estilo neomorisco y un pequeño museo sobre la historia glaciar y geológica de la región, además de una plataforma con vistas sobre el casco antiguo. La entrada cuesta unos CHF 17 para adultos; es una parada razonable de una hora, ideal para combinar con el León de Lucerna, ya que están a dos minutos a pie el uno del otro.
Datos prácticos
| Qué | Coste / detalle |
|---|---|
| Kapellbrücke, Spreuerbrücke, muralla de Musegg, León de Lucerna | Gratis |
| Jardín de los Glaciares | Unos CHF 17 |
| Kunstmuseum Luzern (dentro del KKL) | Entre CHF 15 y 20 aprox. |
| Trayecto en barco por el lago, de Schwanenplatz a Weggis | Unos CHF 30 ida y vuelta (incluido en el Swiss Travel Pass) |
| Autobús urbano VBL, billete sencillo | Entre CHF 3 y 4 aprox. por un trayecto corto |
| Café en el muelle | CHF 5–6 |
| Almuerzo de dos platos, restaurante del casco antiguo | CHF 25–40 |
Lucerna es lo bastante caminable como para que los autobuses urbanos VBL sean opcionales para quien se aloje en el casco antiguo o cerca de él: la mayoría de los lugares anteriores están a 20 minutos a pie de la estación. Un tour privado en bicicleta al atardecer es una buena alternativa para recorrer el frente del lago y los bordes del casco antiguo más rápido que a pie, sin necesidad de coche.
Dado lo gratuito que es gran parte de la ciudad, el principal gasto variable es la comida y alguna que otra entrada a un museo. Franco a franco, este es uno de los días más económicos que se pueden tener en Suiza; conviene guardar presupuesto para las excursiones a la montaña.
Cómo encaja esto en el resto de un viaje a Lucerna
El casco antiguo funciona como una jornada completa e independiente, pero también ocupa el centro de todo lo demás que trata este sitio: el lago que lo bordea, las montañas visibles desde sus puentes y las excursiones de un día que parten todas de la misma estación. Para orientarse, cuántos días pasar en Lucerna y dónde alojarse en Lucerna merecen leerse antes de reservar nada. Si llegas desde el aeropuerto, cómo ir del aeropuerto de Zúrich a Lucerna explica la conexión en tren, y cómo moverse por Lucerna detalla la red de autobuses VBL y los embarcaderos con más profundidad de la que cabe aquí.
Sobre el casco antiguo en sí, la guía a pie del casco antiguo de Lucerna traza una ruta que conecta todo lo anterior en orden, y miradores de Lucerna cubre los mejores ángulos más allá de la vista clásica del muelle sobre el Kapellbrücke.
La guía del puente de la capilla y la torre del agua y la guía de la muralla y las torres de Musegg profundizan en esos dos lugares en concreto, incluidas las temporadas actuales de apertura de las torres. Para la talla en sí, consulta la guía del León de Lucerna, y para el recinto de al lado, la guía del Jardín de los Glaciares.
Si un solo día se queda corto, Lucerna en un día y el itinerario de un día combinan el casco antiguo con un crucero por el lago o una excursión a la montaña, y cosas gratis que hacer en Lucerna reúne lo tratado aquí junto con algunos lugares que no cupieron en esta página.
Para una visión más amplia de lo que se agrupa bajo un mismo techo, la guía de museos de Lucerna y la guía de la Colección Rosengart cubren el patrimonio artístico de la ciudad, y la guía del Panorama Bourbaki cubre la pintura circular del siglo XIX a un corto trayecto en tranvía del casco antiguo.
Una vez cubierta la ciudad, el lago es el siguiente paso natural: lago de los Cuatro Cantones como página de destino, o la guía de paseos en barco de Lucerna y la guía de los vapores de rueda del lago de los Cuatro Cantones para los históricos barcos que atracan en Schwanenplatz. Desde ahí, la mayoría de los visitantes pasan a los picos cercanos o a una excursión de un día más lejos: el hub de excursiones de un día desde Lucerna es el lugar para planificar el siguiente paso.
Para algo más dulce que una muralla fortificada, un tour de elaboración de chocolate desde Lucerna llena bien una tarde cuando los museos ya se han agotado.
