Fasnacht: a semana mais barulhenta do ano

Mudei-me para Lucerna a pensar que compreendia o que era o carnaval. Não compreendia. Basileia tem o famoso Morgestraich, o Rio tem o samba, mas o Fasnacht de Lucerna é um animal à parte: seis dias em que uma cidade lacustre tranquila e arrumada se transforma em algo próximo do caos organizado, e todos os que têm mais de seis anos parecem saber exatamente o que fazer, exceto eu.

Cinco da manhã na Kapellplatz

O Urknall é a razão pela qual agora tenho tampões para os ouvidos que antes não precisava. Às 5h do Schmutziger Donnerstag (“Quinta-feira Suja”, o dia de abertura), soa um único estrondo na Kapellplatz, e em segundos todas as bandas Guggenmusik ao alcance do som começam a tocar em simultâneo, sem ensaio conjunto, diante de uma praça repleta de gente que claramente já fez isto antes.

Eu tinha assumido que podia passar por lá a uma hora civilizada e apanhar o ambiente. Estava enganado. Pelas 5h15 a cidade velha em torno da Ponte da Capela já está com três fileiras de fundo de membros das guildas fantasiados, e o ruído praticamente não para de novo até bem depois da meia-noite.

O que ninguém avisa antecipadamente é como isto é físico. O Guggenmusik não é música de fundo. É metais e percussão tocados deliberadamente desafinados, em volume alto, em ruelas de pedra que amplificam tudo, por bandas que se aproximam de nós e tocam a poucos passos da nossa cara antes de seguir em frente. A primeira vez que um grupo me encurralou junto a um café perto da Hirschenplatz, senti genuinamente o som no peito, mais do que simplesmente o ouvi.

As guildas e as máscaras

O Fasnacht em Lucerna é organizado, mesmo que não pareça. Desenrola-se através de um conjunto de guildas (Zünfte), cada uma com os seus próprios trajes, máscaras e banda Guggenmusik, e o conjunto é nominalmente liderado por Fritschi, a figura lendária que se diz ter ensinado os ofícios às guildas e que “chega” de barco para dar início às celebrações.

As máscaras vão desde belos rostos de madeira entalhados à mão, que valem genuinamente muito dinheiro, até máscaras baratas, deliberadamente grotescas, compradas para uma época e depois deitadas fora. Ninguém me explicou a etiqueta e ainda não a compreendo totalmente, mas aprendi a não tocar numa máscara sem pedir autorização, e a não presumir que um traje de aspeto simpático pertence a alguém de temperamento simpático por baixo dele, depois da quarta bebida.

As grandes procissões acontecem na quinta-feira, no sábado, e novamente no Güdismontag e Güdisdienstag, a segunda e terça-feira antes da Quarta-feira de Cinzas, quando as guildas desfilam pela cidade velha em trajes completos com as suas bandas. Entre as grandes paradas, pequenos grupos de Guggenmusiker vagueiam simplesmente pelas ruelas, parando onde quer que haja uma multidão, tocando duas ou três canções, e seguindo em frente. Se tentar jantar perto do Rathaus durante a semana do Fasnacht, conte que a sua conversa será interrompida por uma banda de metais pelo menos uma vez.

Confetis por todo o lado, durante semanas

Os confetis de papel, Räppli, merecem um aviso à parte. São atirados às mãos-cheias, enfiados pelos colarinhos abaixo, e tratados de um modo geral como alvo justo para qualquer pessoa ao alcance, mascarada ou não. Encontrei-os nos bolsos do casaco em abril. Os comerciantes ao longo das ruas comerciais principais tapam com fita as montras e as reservas todos os anos, porque, caso contrário, os confetis infiltram-se em tudo, e as equipas de limpeza da cidade estão na rua desde o amanhecer na maioria das manhãs a varrer toneladas métricas deles dos paralelepípedos antes de chegar a multidão do dia seguinte.

Se está a visitar Lucerna pelos mercados e comida de rua tanto quanto pelas paradas, saiba que as barracas de comida do Fasnacht apostam fortemente em clássicos fritos: Fasnachtschüechli (uma massa fina e estaladiça polvilhada com açúcar) e vinho quente aos litros. Não é a altura de esperar algo leve.

Seis dias são genuinamente muito

Pelo sábado, já compreendia por que motivo alguns residentes de Lucerna que conheço simplesmente saem da cidade durante a semana. O ruído, as multidões a espremerem-se por ruelas construídas para uma fração das pessoas que agora as ocupam, e a imprevisibilidade geral de desconhecidos fantasiados com confetis e instrumentos de metal não são para todos, e é justo dizer que a cidade deixa de ser um lugar de descanso enquanto isso dura. Se precisar de um contraponto tranquilo a meio da semana, o lago em si praticamente não muda: um cruzeiro privado no lago dos Quatro Cantões afasta-nos completamente do ruído, e a água está calma mesmo quando a cidade velha não está.

Também comecei a usar as montanhas como válvula de escape. Uma viagem de ida e volta ao Rigi na quarta-feira antes da Quinta-feira de Fasnacht deu-me um último dia tranquilo antes do Urknall, e repetir o mesmo percurso como um passeio de um dia ao Rigi que combina o cruzeiro e o teleférico depois da Quarta-feira de Cinzas foi como descomprimir. Se planear as suas excursões de um dia em torno do Fasnacht em vez de as fazer durante o mesmo, tem o melhor dos dois mundos: imersão total no ruído, e um sítio silencioso para recuperar.

Notas práticas de quem já errou nisto

Reserve o alojamento com antecedência. Os quartos perto da cidade velha esgotam semanas antes e os preços sobem em conformidade; se ainda está a decidir onde ficar em Lucerna, a semana do Fasnacht não é a semana para deixar isso para o último momento. Os transportes públicos, geridos pela VBL, continuam a funcionar mas ficam sobrelotados e por vezes desviados devido às ruas das paradas, por isso reserve tempo extra. Se for propenso a sobrecarga sensorial, planeie a sua exposição por blocos em vez de tentar fazer os seis dias a intensidade máxima; arrependi-me de não ter feito isso no meu primeiro ano.

Vigie também os seus pertences. Qualquer multidão densa numa cidade suíça é invulgarmente segura para padrões internacionais, mas o Fasnacht atrai exatamente o tipo de multidão compacta e distraída que atrai oportunistas, por isso as precauções habituais continuam a aplicar-se. E se seis dias de bandas de metais não forem a sua ideia de diversão, Lucerna em fevereiro fora da semana do Fasnacht é um lugar genuinamente calmo, frio e belo para visitar, tratado com mais detalhe no nosso guia de Lucerna no inverno.

No meu terceiro Fasnacht, já tinha deixado de lutar contra isso. Comprei tampões de ouvidos a sério, escolhi o meu canto Guggenmusik preferido perto da Kapellplatz, e deixei de planear qualquer coisa importante para aqueles seis dias. A cidade fica genuinamente irreconhecível, e assim que aceitamos isso, é um dos melhores argumentos para visitar Lucerna em pleno inverno em vez de esperar por junho.