Une journée sur le Pilatus en novembre

Le train était déjà fermé pour la saison

J’avais construit ce voyage autour du train à crémaillère — celui qui revendique la pente la plus raide au monde, 48 %, grimpant depuis Alpnachstad sur une voie qui ressemble davantage à un mur qu’à une ligne de chemin de fer. Je m’étais trompé de saison. Dès la deuxième semaine de novembre, il avait déjà fermé pour l’hiver, et le quai d’Alpnachstad était vide, hormis un panneau plastifié annonçant une réouverture en mai.

Je suis donc monté par l’autre voie, celle qui fonctionne toute l’année : le téléphérique de Kriens, à un court trajet de bus de la gare de Lucerne. Cela s’est révélé être la meilleure histoire au final.

Trois cabines, une montagne

L’itinéraire par Kriens vers le Mont Pilatus n’est pas un seul téléphérique, mais trois reliés entre eux. Une petite télécabine grimpe de Kriens à Krienseregg à travers les arbres. À Krienseregg, on change pour un plus grand téléphérique jusqu’à Fräkmüntegg, où la luge alpine fonctionne en été et reste immobile et barrée en novembre. Depuis Fräkmüntegg, une troisième cabine, le vrai téléphérique aérien, effectue la dernière montée abrupte jusqu’à Pilatus Kulm, à un peu plus de 2 100 mètres.

L’ensemble prend environ 30 minutes de bout en bout si les correspondances s’enchaînent bien, et chaque changement se fait par une simple traversée de quai plutôt que par une course. Je n’ai pas eu besoin du Golden Round Trip — bateau à la montée, train à la descente, ou l’inverse — puisque la moitié de cette boucle ne fonctionnait pas. En novembre, le choix n’en est pas vraiment un : on monte et on descend en téléphérique, et on organise sa journée autour de ce fait plutôt que de lutter contre lui.

Au-dessus de la ligne de brouillard

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était la mer de nuages. Ce matin-là, Lucerne était grise — pas de pluie, juste un nuage bas, plat et sans couleur, posé sur le lac et les toits, le genre de matin qui vous fait douter de l’intérêt de monter en montagne. Quelque part vers l’étape de Fräkmüntegg, la cabine a percé le sommet de la couche.

Sous le téléphérique, le nuage formait un plancher blanc et solide sur tout le bassin de Suisse centrale, avec seulement les crêtes du Rigi et les arêtes autour du Stanserhorn qui perçaient la surface comme des îles. Au-dessus, un soleil d’hiver plat, un ciel bleu dur et un air froid et immobile.

C’est un phénomène connu ici — les habitants l’appellent le Nebelmeer — et novembre est l’un des mois les plus fiables pour l’observer, parce que la vallée se refroidit et retient l’humidité pendant que les sommets restent dans une zone de haute pression dégagée. Rien n’est garanti. J’ai eu de la chance avec le système de pression cette semaine-là, et je vérifierais plutôt une prévision d’inversion de température qu’un simple « ensoleillé » avant de planifier un voyage spécifiquement pour cela.

Personne d’autre là-haut

J’ai compté onze autres personnes au sommet pendant les deux heures où je suis resté, la plupart membres du personnel. Aucune file au téléphérique, aucune file pour le sentier de crête, personne n’attendant pour prendre une photo au point de vue près de l’hôtel. En août, ce même endroit voit un flux constant de cars depuis Lucerne et une file d’attente pour la terrasse du restaurant du sommet. En novembre, les tables de la terrasse étaient empilées et couvertes, un seul restaurant intérieur proposait un menu déjeuner réduit, et la boutique de souvenirs avait un employé qui lisait un livre derrière la caisse.

Le court sentier de crête depuis Pilatus Kulm vers Esel et Oberhaupt était ouvert, glissant par endroits côté ombre, praticable avec des chaussures offrant de l’accroche. Je ne le prendrais pas à la légère en baskets — quelques passages ont un vrai à-pic d’un côté, et personne à proximité pour aider en cas de mauvaise chute. Ce sont ces mêmes passages exposés qui rendent des itinéraires guidés comme une sortie privée guidée sur le sentier de la falaise intéressants plus tard dans la saison, quand la glace devient un facteur plus important et qu’avoir quelqu’un qui connaît les conditions du moment vaut le prix demandé.

Le coût pratique d’une visite en novembre

Élément	Détail
Train à crémaillère d’Alpnachstad	Fermé environ de novembre à avril/mai
Téléphérique aérien de Kriens (3 étapes)	Fonctionne toute l’année, sous réserve de météo
Aller-retour, sans réduction	Environ CHF 90
Avec Half Fare Card ou Swiss Travel Pass	Environ moitié prix
Température au sommet vs. Lucerne	Généralement 10–15 °C de moins
Restaurant du sommet	Un seul établissement ouvert, horaires réduits

Si vous utilisez un Swiss Travel Pass, il couvre le bus jusqu’à Kriens et donne la réduction standard sur le téléphérique lui-même, ce qui a représenté une part non négligeable du tarif. Quiconque hésite sur le pass à acheter pour un séjour plus long devrait lire la comparaison des pass avant de trancher en faveur de l’un plutôt que du Tell-Pass régional, car les deux conviennent à des itinéraires différents.

Est-ce que ça valait le coup sans le train

Oui, et j’irais plus loin : je recommanderais désormais le voyage de novembre plutôt qu’un août bondé à quiconque a déjà fait les incontournables de Lucerne et veut la montagne sans la mise en scène. On perd la nouveauté du train à crémaillère et la possibilité de monter d’un côté et de redescendre de l’autre. On gagne un sommet vide, une vraie chance de voir la mer de nuages, et un tarif identique que le parking en bas soit plein ou, comme ce jour-là, presque vide.

Si les téléphériques ne sont pas votre truc, les exploitants proposent aussi des excursions à la journée combinant la montagne avec un élément lacustre — une sortie combinée Pilatus et croisière sur le lac associe le téléphérique à une étape en bateau sur le lac des Quatre-Cantons, et il existe une version au départ de Lucerne, sur le tracé classique du tour d’or pour les mois où le train fonctionne dans les deux sens. Rien ne remplace le simple fait de se présenter à Kriens avec un billet, et c’est ce que je referais.

Bien choisir le moment

Avant de partir, consultez les notes actuelles sur le meilleur moment pour visiter Lucerne et les tendances météo mois par mois, car la date exacte de fermeture du train varie d’une semaine ou deux chaque année selon les chutes de neige. Renseignez-vous sur Lucerne en hiver de façon plus générale si vous préparez un séjour plus long autour des mois froids, et comparez le Pilatus au Rigi et au Titlis si vous ne faites qu’une seule montagne et voulez choisir la bonne pour un matin de mer de nuages.

Pour la liste plus large des options quand les téléphériques fonctionnent mais pas les trains à crémaillère, le tour d’horizon des excursions en montagne depuis Lucerne couvre ce qui reste ouvert. Si vous préférez construire une semaine entière autour de cette saison, l’itinéraire d’hiver de cinq jours place le Pilatus aux côtés des autres activités qui fonctionnent encore une fois la neige arrivée.

Je repense encore à ce plancher blanc de nuages posé sur le lac, et aux dix minutes où j’ai eu le sentier de crête pour moi seul. J’ai depuis lu à quoi ressemble un matin pareil sur le Rigi raconté par quelqu’un qui a saisi la même inversion depuis l’autre côté de la vallée, et je prévois déjà de traquer la première vraie neige de la saison en remontant là-haut avant la fin de l’année.

Pour quiconque hésite sur comment se déplacer à Lucerne sans voiture, la combinaison bus de Kriens et téléphérique reste à peu près ce qu’il y a de plus simple ici en matière de déplacement en montagne — inutile de trop planifier, à part vérifier que la gare du sommet est bien ouverte avant de quitter la plaine.