La vieille ville de Lucerne s’étend sur les deux rives de la Reuss, là où elle quitte le lac des Quatre-Cantons, et presque tout ce qui est décrit ici se trouve à 20 minutes à pied de la gare. C’est important, car il est facile de passer tout un séjour à prendre des téléphériques vers les sommets environnants sans jamais vraiment regarder la ville qui leur donne son nom. Elle mérite une journée à part entière.
Le Kapellbrücke et sa tour d’eau
Le Kapellbrücke (pont de la Chapelle) est le pont couvert en bois qui figure sur toutes les cartes postales de Lucerne, traversant la Reuss en diagonale près de l’endroit où elle sort du lac. Il date du XIVe siècle, ce qui en fait l’un des plus anciens ponts en charpente conservés d’Europe — mais « conservé » demande une réserve.
Un incendie en août 1993, déclenché par une cigarette jetée sur un bateau amarré, a détruit environ deux tiers de la structure en bois et la plupart des panneaux peints qui bordaient sa toiture. La ville l’a reconstruit en un an en utilisant le pont incendié comme modèle. Une trentaine des panneaux d’origine du XVIIe siècle, peints par Heinrich Wägmann et représentant des scènes de l’histoire suisse et locale, ont survécu et ont retrouvé leur place ; le reste ce sont des reproductions soignées.
La tour d’eau octogonale en pierre (Wasserturm) qui se dresse à côté du pont lui est antérieure de plusieurs décennies et n’a jamais fait partie de la structure du pont — c’est une tour indépendante du XIIIe siècle qui a servi au fil des siècles de prison, de trésorerie et d’archives. On ne peut pas la visiter à l’intérieur, mais c’est l’objet le plus photographié de Lucerne, et pour cause : l’association du bois sombre, de la maçonnerie rouge et du lac en arrière-plan est vraiment saisissante, incendie ou pas.
Traverser le pont lui-même prend cinq minutes sans s’arrêter. Comptez vingt minutes si vous voulez vraiment regarder les panneaux au-dessus de vous, ce que la plupart des visiteurs ne font pas. une croisière privée sur le lac des Quatre-Cantons offre la vue inverse — le pont et la tour d’eau depuis l’eau, tels qu’ils étaient censés être vus avant l’existence du quai.
Le Spreuerbrücke et sa danse macabre
Moins photographié et moins fréquenté, le Spreuerbrücke se trouve à environ 500 mètres en aval, plus proche de la bordure ouest de la vieille ville. Il est plus court que le Kapellbrücke et, dans l’esprit, considérablement plus ancien : il a survécu intact à l’incendie de 1993 et conserve ses peintures de toiture d’origine, un cycle de 67 panneaux peints par Kaspar Meglinger entre 1616 et 1637, connu sous le nom de Totentanz, ou danse macabre.
Chaque panneau montre la Mort — représentée en squelette — interrompant des personnes de tous les échelons de la société, du pape au paysan, un thème qui s’est répandu dans l’Europe post-peste comme rappel que la mort ne faisait aucune distinction de rang. C’est un sujet macabre traité avec une bonne dose d’humour noir, et cela mérite qu’on ralentisse plutôt que de traverser tout droit.
Le nom du pont vient de « Spreu » (balle de grain), car c’était historiquement le seul endroit où les meuniers étaient autorisés à jeter les déchets de grain dans la rivière. Il n’y a ni droit d’entrée ni horaires fixes — c’est un passage public sur la rivière, ouvert en permanence, même si les panneaux se voient mieux de jour.
Le mur de Musegg et ses neuf tours
Au-dessus de la bordure nord de la vieille ville court la Museggmauer, un tronçon de fortification médiévale construit pour l’essentiel entre 1350 et 1408, avec neuf tours encore debout sur près de 870 mètres de mur. C’est l’une des fortifications urbaines les mieux conservées de Suisse, et la promenade le long du sommet du mur — là où c’est ouvert — offre la vue la plus dégagée sur les toits de tuiles de la vieille ville, jusqu’au lac et aux montagnes au-delà.
L’accès au chemin de ronde et à quelques-unes des tours est gratuit, mais saisonnier : les tours ouvrent en général du printemps à l’automne (environ d’avril à novembre, selon la météo) et ferment en hiver, les chemins de ronde n’étant ni chauffés ni éclairés. La Zytturm (tour de l’horloge) est la plus reconnaissable, son horloge étant autorisée — par vieux privilège civique — à sonner l’heure une minute avant toutes les autres horloges de la ville. La Männliturm est aussi généralement accessible. Vérifiez quelles tours sont ouvertes avant de vous y rendre ; arriver en janvier pour trouver le portail fermé est une déconvenue fréquente.
Monter jusqu’au mur implique une grimpette courte, modérément raide, depuis les rues de la vieille ville — rien de technique, mais à savoir si la mobilité est un souci. Il n’y a pas d’ascenseur.
Le Monument du Lion
À dix minutes à pied au nord-est de la vieille ville, aménagé dans une ancienne carrière de grès, le Monument du Lion (Löwendenkmal) est un grand relief représentant un lion mourant, taillé directement dans la roche. Conçu par Bertel Thorvaldsen et sculpté en 1820–21, il commémore les quelque 760 gardes suisses tués en défendant le roi Louis XVI lors de la prise des Tuileries à Paris en 1792 — des soldats mercenaires morts en remplissant un contrat après que la famille royale française avait déjà fui. Mark Twain l’a qualifié de « pierre la plus émouvante et la plus mélancolique du monde », une phrase que l’office du tourisme local n’a jamais cessé de citer.
C’est gratuit, sans surveillance et de petite taille — la sculpture elle-même ne prend que quelques minutes à voir correctement ; il vaut donc la peine de la combiner avec le Jardin des Glaciers voisin plutôt que d’en faire une destination à part.
Les façades peintes de la vieille ville
Flânez dans les rues autour de Kornmarkt, Weinmarkt et Hirschenplatz, et ce qui frappe n’est pas un bâtiment en particulier mais la densité de façades peintes — fenêtres en encorbellement, maisons de corporation à fresques, et détails architecturaux en trompe-l’œil sur des bâtiments datant pour la plupart des XVIe et XVIIe siècles. Weinmarkt conserve en particulier sa fontaine et un ensemble serré de façades peintes qui appartenaient autrefois à des maisons de corporation et des auberges. Rien de tout cela ne nécessite de billet ; il suffit de marcher lentement, le nez en l’air, ce qui n’est pas le rythme naturel d’une visite guidée en groupe.
Rathausplatz, où se trouve l’hôtel de ville de style Renaissance (Rathaus, achevé en 1606), est l’autre place où il vaut la peine de flâner, surtout les mardi et samedi matin, quand elle accueille un marché de fruits, légumes et fleurs.
Le KKL et le quai du lac
À l’extrémité lacustre de la place de la gare se dresse le KKL (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), salle de concert et centre de congrès conçu par Jean Nouvel en 2000, reconnaissable à son toit plat surdimensionné qui surplombe l’eau en porte-à-faux. Le hall et la terrasse au bord du lac sous ce toit en surplomb sont ouverts au public sans billet, et la terrasse est l’un des meilleurs endroits gratuits pour s’asseoir avec un café et regarder accoster les bateaux à roues à aubes.
La salle de concert elle-même est utilisée par l’Orchestre symphonique de Lucerne et le Festival de Lucerne chaque mois d’août, et nécessite un billet pour un spectacle. Au dernier étage, le Kunstmuseum Luzern a son propre droit d’entrée séparé (autour de CHF 15–20).
Depuis le KKL, le quai longe le bord du lac jusqu’à Schwanenplatz — la principale place lacustre de la vieille ville, nommée d’après une fontaine à cygne aujourd’hui disparue — où accostent les bateaux à vapeur historiques et les bateaux réguliers du lac. Ce tronçon est l’épine dorsale pratique d’une visite de Lucerne : la gare, les embarcadères et la vieille ville se trouvent tous à quelques centaines de mètres les uns des autres, si bien qu’on a rarement besoin d’un taxi dans la ville elle-même.
Le Jardin des Glaciers
Blotti à côté du Monument du Lion, le Jardin des Glaciers (Gletschergarten) conserve un ensemble de marmites glaciaires géantes creusées dans la roche par les eaux de fonte glaciaire il y a environ 20 millions d’années, découvertes par hasard en 1872 lors de travaux de construction. En surface, le même site comprend un labyrinthe de miroirs construit en 1896 dans un style néo-mauresque et un petit musée sur l’histoire glaciaire et géologique de la région, ainsi qu’une plateforme d’observation sur la vieille ville. L’entrée coûte environ CHF 17 pour un adulte ; c’est une étape raisonnable d’une heure, à combiner idéalement avec le Monument du Lion, à deux minutes à pied.
L’essentiel côté pratique
| Quoi | Coût / détail |
|---|---|
| Kapellbrücke, Spreuerbrücke, mur de Musegg, Monument du Lion | Gratuit |
| Jardin des Glaciers | Environ CHF 17 |
| Kunstmuseum Luzern (dans le KKL) | Environ CHF 15–20 |
| Trajet en bateau, Schwanenplatz à Weggis | Environ CHF 30 aller-retour (couvert par le Swiss Travel Pass) |
| Bus urbain VBL, billet simple | Environ CHF 3–4 pour un court trajet |
| Café sur le quai | CHF 5–6 |
| Déjeuner deux plats, restaurant de la vieille ville | CHF 25–40 |
Lucerne se parcourt suffisamment à pied pour que les bus urbains VBL soient facultatifs pour qui séjourne dans ou près de la vieille ville — la plupart des sites ci-dessus sont à 20 minutes à pied de la gare. Un tour à vélo privé au coucher du soleil est une bonne alternative pour couvrir les abords du lac et de la vieille ville plus vite qu’à pied, sans avoir besoin de voiture.
Vu la part de gratuité dans la ville, la principale dépense variable reste la nourriture et quelques billets de musée. Franc pour franc, c’est l’une des journées les moins chères que vous passerez en Suisse — gardez le budget pour les excursions en montagne.
Où cela s’inscrit dans le reste d’un séjour à Lucerne
La vieille ville fonctionne comme une journée autonome, mais elle se trouve aussi au centre de tout ce qui est couvert sur ce site : le lac qu’elle borde, les montagnes visibles depuis ses ponts, et les excursions à la journée qui partent toutes de la même gare. Pour s’orienter, combien de jours à Lucerne et où loger à Lucerne valent la peine d’être lus avant de réserver quoi que ce soit.
Si vous arrivez de l’aéroport, aller de l’aéroport de Zurich à Lucerne couvre la liaison en train, et se déplacer à Lucerne explique le réseau de bus VBL et les embarcadères plus en détail que ce que permet cette page.
Pour la vieille ville elle-même, le guide de balade dans la vieille ville de Lucerne propose un itinéraire reliant tout ce qui précède dans l’ordre, et les points de vue de Lucerne couvre les meilleurs angles au-delà de la vue classique du quai sur le Kapellbrücke.
Le guide du pont de la Chapelle et de la tour d’eau et le guide du mur et des tours de Musegg approfondissent ces deux sites en particulier, y compris les saisons d’ouverture actuelles des tours. Pour la sculpture elle-même, voir le guide du Monument du Lion, et pour le site voisin, le guide du Jardin des Glaciers.
Si une seule journée semble juste, Lucerne en un jour et l’itinéraire d’une journée associent tous deux la vieille ville à une croisière sur le lac ou une excursion en montagne, et les activités gratuites à Lucerne résume ce qui est couvert ici avec quelques sites qui n’ont pas trouvé leur place sur cette page.
Pour une vue plus large de ce qui est rassemblé sous un même toit, le guide des musées de Lucerne et le guide de la Collection Rosengart couvrent les collections d’art de la ville, et le guide du Panorama Bourbaki couvre la peinture circulaire du XIXe siècle à un court trajet de tram de la vieille ville.
Une fois la ville elle-même couverte, le lac est l’étape naturelle suivante — le lac des Quatre-Cantons en tant que destination, ou le guide des excursions en bateau à Lucerne et le guide des bateaux à vapeur du lac des Quatre-Cantons pour les bateaux historiques amarrés à Schwanenplatz. À partir de là, la plupart des visiteurs se tournent vers les sommets environnants ou une excursion plus lointaine — le hub excursions à la journée depuis Lucerne est l’endroit pour planifier la suite.
Pour quelque chose de plus sucré qu’un mur de fortification, un tour de fabrication de chocolat depuis Lucerne remplit bien un après-midi une fois les musées épuisés.
