Une vallée que la plupart des gens voient depuis un train en marche
Lauterbrunnen se love dans une auge glaciaire si étroite et aux parois si abruptes que le village ne reçoit guère plus de trois heures de soleil direct en hiver. C’est le prix de la vue : un fond de vallée plat et vert, encadré par deux parois presque verticales, toutes deux striées d’eau. La cascade de Staubbach tombe de 297 mètres droit depuis la falaise au-dessus du village - l’une des plus hautes chutes d’eau libre d’Europe -, et elle est visible depuis la rue principale sans avoir à marcher où que ce soit.
C’est bien le problème : elle est si visible, si immédiate, que la plupart des visiteurs la photographient depuis l’église, remontent dans le train de correspondance vers Wengen ou le Jungfraujoch, et ne voient jamais rien d’autre dans la vallée.
Le chiffre de « 72 cascades » revient sur chaque panneau et chaque brochure de la vallée, et personne ne semble les avoir recomptées récemment, mais c’est à peu près juste si l’on compte chaque filet saisonnier qui dévale la crête après la fonte des neiges. La plupart sont anonymes et ne coulent que quelques semaines en mai et juin. Deux méritent le détour à elles seules : Staubbach, que l’on voit depuis la route, et Trümmelbach, que l’on ne voit pas du tout tant qu’on n’est pas à l’intérieur de la montagne, face à elle.
Venir depuis Lucerne
Il n’y a pas de train direct. Depuis Lucerne, l’itinéraire habituel passe par la ligne du Brünig jusqu’à Interlaken Ost - un trajet pittoresque d’environ 1 h 50 qui franchit le col du Brünig et redescend le long du lac de Brienz -, puis un changement pour le train de vallée BLS, qui met environ 20 minutes pour atteindre Lauterbrunnen.
La durée totale du trajet avoisine 2 h 10 dans chaque sens, avec une correspondance sur le même quai à Interlaken Ost qui laisse rarement plus de 10 à 15 minutes de marge. Un Swiss Travel Pass couvre tout le trajet ; sans lui, un aller-retour standard en deuxième classe depuis Lucerne coûte environ CHF 90-100 par personne, avant même d’avoir payé quoi que ce soit sur les pentes environnantes.
Depuis Interlaken même, c’est un trajet court et fréquent - bon à savoir si vous y logez déjà plutôt que de faire cette excursion depuis Lucerne. Venir en voiture est possible mais inutile : le parking de Lauterbrunnen se remplit tôt en été, et le charme de la vallée tient précisément au fait que les voitures en sont largement tenues à l’écart.
La cascade de Staubbach : cinq minutes bien employées
La cascade de Staubbach mérite ses cinq minutes. C’est la chute d’eau dont Goethe a écrit, et qui aurait inspiré à Wagner une scène de Parsifal ; en fin de matinée par une journée d’été, la lumière accroche les embruns si bien que l’ensemble semble flotter dans les airs plutôt que tomber. Un sentier court et raide grimpe derrière le village pour s’approcher de la base, embruns compris - comptez 20 minutes aller-retour si vous voulez le faire, même si la plupart des visiteurs se contentent de la vue depuis la rue.
L’erreur consiste à s’arrêter là. Staubbach est la carte postale de la vallée, pas sa substance. C’est ce qu’on voit sans effort ; le reste demande soit une courte marche, soit un court trajet en bus, et c’est ce reste qui fait de Lauterbrunnen bien plus qu’une curiosité vue depuis une fenêtre de train.
Les chutes de Trümmelbach : dix cascades à l’intérieur de la montagne
Voici celle qu’il faut vraiment planifier. Les chutes de Trümmelbach forment une série de dix cascades glaciaires qui tombent entièrement à l’intérieur de la montagne, charriant les eaux de fonte de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau à travers un réseau de tunnels et de galeries creusés dans la roche. Un ascenseur et un réseau de passerelles vous font monter à travers la montagne, au fil de plusieurs de ces chutes, et le bruit et les embruns dans les tunnels offrent une expérience réellement différente de toute cascade à ciel ouvert de la région - plus proche de se tenir à l’intérieur d’une centrale hydroélectrique qu’au bord d’un ruisseau.
Comptez environ 30 minutes de marche depuis le village de Lauterbrunnen, ou quelques minutes en bus de vallée en direction de Stechelberg. L’entrée coûte environ CHF 14 pour les adultes, moins pour les enfants, et le site n’est ouvert que de mi-avril à début novembre environ - il ferme en hiver car les chemins d’accès et l’ascenseur ne sont pas sûrs avec de la glace sur la roche. Vérifiez ce point avant de bâtir une visite hivernale de Lauterbrunnen autour de ce site ; c’est la déception la plus fréquemment rapportée par les visiteurs qui arrivent en décembre en espérant le voir.
Accordez à Trümmelbach une véritable heure, pas vingt minutes bâclées. Les passerelles sont humides, l’éclairage faible par endroits, et le débit est le plus fort et le plus spectaculaire en juin et juillet, au pic de la fonte des neiges - fin septembre, les chutes coulent encore mais visiblement réduites.
La marche jusqu’à Stechelberg
Après Trümmelbach, la route de la vallée continue sur encore 3 kilomètres jusqu’à Stechelberg, le dernier hameau avant que la vallée ne se referme sur un cul-de-sac de falaises et de glacier. C’est une marche facile et plate le long d’une route tranquille, les falaises se refermant au-dessus de vous, et c’est là que la foule des excursionnistes ne va presque jamais - les bus qui s’y arrêtent circulent surtout pour les randonneurs et pour le téléphérique vers Mürren et le Schilthorn, pas pour les touristes.
Stechelberg même est minuscule : quelques fermes, un camping, et la station inférieure du Schilthornbahn. Ce qu’il offre, c’est le calme. Une fois les bus touristiques repartis de Trümmelbach, le dernier tronçon du fond de vallée se vide, et les cascades continuent de couler comme partout ailleurs - simplement sans public. C’est aussi le point de départ du téléphérique vers Mürren et le Schilthorn, pour qui souhaite prolonger la journée sur la crête au-dessus.
Les autres cascades, et pourquoi personne ne les compte vraiment
Au-delà de Staubbach et Trümmelbach, les autres cascades de la vallée sont surtout des ruisseaux saisonniers anonymes qui apparaissent après la fonte des neiges et s’amenuisent au fil de l’été. Elles sont les plus spectaculaires fin mai et en juin, quand les champs de neige d’altitude fondent le plus vite, et dès août plusieurs se réduisent à de simples traînées humides sur la roche. Aucune n’a d’accès payant ni de point de vue aménagé - on les voit simplement en marchant sur la route du fond de vallée, le regard levé, ce qui suffit à justifier d’y consacrer plus que les cinq minutes que la plupart accordent à la vue depuis l’église.
Pour un tour d’horizon plus détaillé sur la géographie des cascades de la vallée, les itinéraires de marche et les points de vue sont couverts plus en détail dans le guide des cascades de Lauterbrunnen.
Où mènent les falaises : Wengen, Mürren et les hautes routes
Lauterbrunnen est aussi le carrefour de deux itinéraires très différents, et les confondre coûte à certains une correspondance manquée. Le train partant de la gare à côté de Staubbach grimpe vers Wengen et continue jusqu’à Kleine Scheidegg, la correspondance pour le Jungfraujoch. Le téléphérique de Stechelberg, de l’autre côté de la vallée, grimpe vers Mürren puis le Schilthorn - une montagne complètement différente, accessible depuis une gare complètement différente, sans aucune liaison directe entre les deux réseaux à mi-parcours. Décidez avant de quitter Lauterbrunnen de quel côté de la vallée vous vous dirigez.
Pour les voyageurs qui hésitent entre les deux sommets, les avantages et inconvénients respectifs sont détaillés dans Jungfraujoch contre Schilthorn. Les randonneurs qui préfèrent rester au fond de la vallée plutôt que de monter d’un côté ou de l’autre ont aussi une bonne option plate : la marche jusqu’à Grindelwald par le col de Kleine Scheidegg, ou des itinéraires plus simples en fond de vallée, sont couverts dans meilleures randonnées près de Lucerne, même si la plupart de ces sentiers spécifiques démarrent plus haut.
L’erreur de la visite d’une heure
Le schéma d’échec ici est précis et se répète chaque jour en été : arriver par le train de milieu de matinée depuis Lucerne ou Interlaken, déjà réservé pour un départ en début d’après-midi vers le Jungfraujoch, passer quinze minutes devant Staubbach, acheter un café, et repartir. Trümmelbach n’est jamais vue. Stechelberg n’est jamais vue. La vallée devient un simple décor défilant derrière la vitre du train plutôt qu’un lieu réellement visité, et le voyageur repart convaincu d’avoir « fait » Lauterbrunnen alors qu’il en a vu à peine un tiers en moins d’une heure.
Corriger cela ne coûte rien de plus qu’un peu de planification. Prenez le train plus tôt depuis Lucerne, passez la matinée à marcher de Staubbach à travers le village jusqu’aux chutes de Trümmelbach, déjeunez au village, puis continuez à pied jusqu’à Stechelberg ou reprenez le bus de vallée pour revenir. Réservez l’ascension au Jungfraujoch ou au Schilthorn pour l’après-midi, ou pour une journée entièrement séparée - les deux sont des excursions complètes en elles-mêmes, pas un complément à une matinée déjà consacrée aux cascades. un circuit en e-bike à travers la vallée jusqu’à Lauterbrunnen et jusqu’à Isenfluh couvre plus de terrain que la marche sans la cohue des bus-navettes, et c’est une bonne façon de voir à la fois le fond de vallée et l’un des villages annexes plus tranquilles en une seule matinée.
Prix et chiffres pratiques
| Poste | Coût approximatif |
|---|---|
| Aller-retour train, Lucerne - Lauterbrunnen | CHF 90-100 (couvert par le Swiss Travel Pass) |
| Entrée chutes de Trümmelbach, adulte | Environ CHF 14 |
| Entrée chutes de Trümmelbach, enfant | Environ CHF 6 |
| Déjeuner au village | CHF 25-40 |
| Téléphérique, Stechelberg - Mürren | CHF 30-35 aller simple (également couvert par le Swiss Travel Pass) |
| Café et pâtisserie, café de la vallée | CHF 8-12 |
Les prix varient selon le taux de change et la saison, et l’Oberland bernois n’est pas un endroit où espérer des réductions. Ce qui est fixe, c’est qu’un Swiss Travel Pass ou un Tell-Pass couvre l’essentiel des frais de transport listés ci-dessus ; sans l’un ou l’autre, le trajet depuis Lucerne seul peut approcher CHF 100 en billets de train, avant toute entrée de cascade ou déjeuner. La comparaison entre les deux pass pour un séjour basé à Lucerne couvrant ce côté de l’Oberland bernois est détaillée dans Swiss Travel Pass contre Tell-Pass.
Saisons : quand les cascades coulent vraiment
| Saison | À quoi s’attendre |
|---|---|
| Fin mai-juin | Pic de fonte des neiges, cascades à leur plus fort débit, Trümmelbach ouverte |
| Juillet-août | Chaud, animé, cascades encore fortes mais passé le pic de débit |
| Septembre | Plus calme, chutes visiblement plus fines, belle lumière pour les photos |
| Octobre-début novembre | Trümmelbach ferme pour la saison, certains téléphériques réduisent leurs horaires |
| Décembre-mars | Trümmelbach fermée, fond de vallée enneigé, base de Staubbach souvent gelée |
Lauterbrunnen en hiver est un lieu réel et qui vaut le détour - les bords gelés de la cascade de Staubbach constituent un spectacle à part entière, et Mürren au-dessus devient une base de ski -, mais ce n’est pas la vallée aux cascades décrite plus haut. Quiconque bâtit un séjour spécifiquement autour de Trümmelbach ou de la marche jusqu’à Stechelberg devrait s’en tenir à la période d’avril à octobre.
Se déplacer une fois sur place
Le bus de vallée parcourt toute la route entre la gare de Lauterbrunnen et Stechelberg environ toutes les 20-30 minutes en saison, s’arrêtant près des chutes de Trümmelbach. Marcher le même trajet prend environ une heure de bout en bout à allure tranquille, entièrement à plat, et c’est réellement l’une des plus agréables promenades de vallée de la région, précisément parce qu’elle ne demande ni forme physique ni sens de l’orientation.
Pour découvrir la vallée sous un autre angle, une séance photo privée organisée dans la vallée s’appuie sur une connaissance locale des moments où la lumière et les cascades s’alignent, ce qui est difficile à repérer seul lors d’une première visite.
Pour plus de sensations, le parapente depuis Mürren au-dessus des falaises de Lauterbrunnen est l’activité à sensations forte emblématique de la vallée, décollant depuis la crête au-dessus et atterrissant sur le fond de vallée près de Stechelberg. Et pour terminer la journée en douceur, une soirée combinant la vallée avec Wengen et une dégustation de raclette règle le dîner sans avoir à chercher où manger au village.
Où manger et où dormir
Le village compte une poignée de restaurants le long de la rue principale, la plupart rattachés à des hôtels, servant la rotation habituelle de l’Oberland bernois - rösti, escalope panée et fondue - à des prix comparables au reste du canton : comptez CHF 25-35 pour un plat principal. Le choix ne manque pas pour une pause déjeuner ; il n’y a pas non plus lieu de s’attendre à quoi que ce soit de bon marché, s’agissant de l’un des coins les plus fréquentés de Suisse.
Passer la nuit sur place plutôt que de faire l’aller-retour dans la journée change réellement l’expérience. Lauterbrunnen se vide après le départ des derniers bus touristiques en fin d’après-midi, et les falaises accrochent la lumière du soir d’une manière que les foules de midi ne voient jamais. Pour les voyageurs hésitant entre une base à Lucerne et un séjour de plusieurs nuits ici ou à Interlaken, cet arbitrage est traité dans où loger à Lucerne et dans le guide plus large excursions à la journée depuis Lucerne, avec en complément les options de camping à Stechelberg pour un séjour moins cher et plus proche de la nature.
Questions sur la visite de Lauterbrunnen
Combien de temps faut-il pour aller de Lucerne à Lauterbrunnen ?
Environ 2 h 10 dans chaque sens, via un train pittoresque au-dessus du col du Brünig jusqu’à Interlaken Ost, puis un court changement pour le train de vallée. En ajoutant le temps d’attente à la correspondance, comptez réalistement 2 h 30 de trajet porte à porte.
Les chutes de Trümmelbach valent-elles le prix d’entrée ?
Oui. C’est une expérience de cascade réellement différente de tout ce qui est visible au niveau de la rue - dix chutes glaciaires courant à l’intérieur de tunnels creusés dans la montagne -, et l’entrée à environ CHF 14 reste modeste comparée à la plupart des autres attractions payantes de la région. Le site n’est ouvert que de mi-avril à début novembre, vérifiez donc la saison avant de bâtir une visite autour de lui.
Peut-on voir Lauterbrunnen en excursion à la journée depuis Lucerne ?
Oui, mais cela doit être une journée complète, pas une étape en route vers le Jungfraujoch. Entre le temps de train, la marche du village jusqu’aux chutes de Trümmelbach puis jusqu’à Stechelberg, et le déjeuner, une heure précipitée laisse de côté l’essentiel de ce qui rend la vallée digne du déplacement.
Quelle est la différence entre la cascade de Staubbach et les chutes de Trümmelbach ?
Staubbach est la haute cascade visible que l’on voit depuis la rue du village, tombant de 297 mètres depuis la falaise à ciel ouvert. Trümmelbach est un système distinct de dix cascades cachées à l’intérieur de la montagne, à 30 minutes de marche plus loin dans la vallée, accessible par ascenseur et passerelles plutôt que visible depuis l’extérieur.
Faut-il une voiture pour bien voir la vallée ?
Non, et c’est même plus simple sans. La route du fond de vallée entre Lauterbrunnen et Stechelberg est plate, se parcourt à pied en environ une heure, et est desservie par un bus local régulier. Le parking du village se remplit tôt en été, et une voiture n’apporte rien que le train et le bus ne couvrent déjà.
Lauterbrunnen est-elle ouverte en hiver ?
Le village est ouvert toute l’année et devient une base pour skier à Mürren au-dessus, mais les chutes de Trümmelbach ferment pour la saison d’environ début novembre à mi-avril, et certaines cascades de la vallée se réduisent à de la glace à leur base. C’est une visite différente, plus calme, en hiver - pas la vallée aux cascades décrite dans l’essentiel de ce guide.
Faut-il visiter Lauterbrunnen avant ou après le Jungfraujoch ?
Avant, idéalement, et sur une autre partie de la journée ou un jour entièrement séparé. L’excursion au Jungfraujoch occupe la majeure partie d’une journée complète une fois compté le temps de train depuis Lauterbrunnen ou Kleine Scheidegg, et la combiner avec une véritable marche à travers la vallée jusqu’à Trümmelbach et Stechelberg dans les mêmes quelques heures précipite les deux expériences.
Combien coûte, en gros, une journée à Lauterbrunnen ?
Prévoyez entre CHF 90 et 150 par personne depuis Lucerne, couvrant l’aller-retour en train, l’entrée des chutes de Trümmelbach et le déjeuner - davantage si un Swiss Travel Pass ne couvre pas déjà le transport, et bien davantage encore si la journée inclut aussi un billet pour le Jungfraujoch ou le Schilthorn.
