Le lac de Thoune se trouve une vallée plus loin que le lac des Quatre-Cantons, et les voyageurs qui passent tout leur temps dans l’Oberland bernois à Interlaken, Grindelwald et les hauts sommets au-dessus le traitent souvent comme une pensée après coup. C’est une erreur. Le lac lui-même offre un château dans une véritable ville médiévale, une baie ceinturée de vignes, un château lacustre avec jardin à l’anglaise, un pont suspendu au-dessus d’une gorge, un système de grottes que l’on peut parcourir à pied, et un sommet où des bouquetins sauvages paissent en été — et rien de tout cela n’exige les files d’attente ni les étiquettes à plus de CHF 100 du Jungfraujoch.
Pourquoi le lac de Thoune mérite plus qu’un regard depuis le train
La plupart des itinéraires au départ de Lucerne ne voient le lac de Thoune que pendant quatre minutes, par la fenêtre du train, en route vers ou depuis Interlaken. C’est dommage, car les villes de la rive nord ont un caractère vraiment différent les unes des autres : Thoune est une ville de travail avec une vraie vieille ville, pas une station touristique ; Spiez est plus calme et plus verte, construite autour du vin et de la voile ; Oberhofen se résume à un château de carte postale et pas beaucoup plus ; et la rive sud, accessible surtout en bateau ou en bus, réunit le pont de Sigriswil, les grottes de Saint-Béat et la télécabine du Niederhorn à quelques kilomètres les uns des autres.
Le piège pratique, c’est que le lac de Thoune ne tient pas dans une demi-journée. Thoune, Spiez, Oberhofen en bateau, avec des arrêts, prend déjà trois à quatre heures avant même d’avoir mis un pied sur une montagne ou dans une grotte. Prévoyez une journée complète depuis Lucerne, ou mieux, associez-la à une nuit sur place avec une croisière sur le lac de Thoune avec arrêt pique-nique aux grottes de Saint-Béat, afin que le retour ne soit pas précipité.
Se rendre au lac de Thoune depuis Lucerne
Il n’existe pas de train direct Lucerne–Thoune. L’option la plus rapide passe par un changement à Berne : Lucerne–Berne prend environ 55 à 60 minutes en IC5, puis Berne–Thoune encore 20 minutes, soit un total d’environ 1 h 10 à 1 h 20 selon la correspondance. Spiez ajoute encore 10 minutes au-delà de Thoune sur la même ligne.
L’alternative est la ligne du Brünig à travers la vallée vers Interlaken et la région de la télécabine de l’Oeschinensee, plus lente mais pittoresque — environ deux heures pour atteindre Interlaken, d’où Thoune n’est plus qu’un court retour en arrière en train ou, en saison, en bateau sur toute la longueur du lac. Pour une première visite, passez par Berne à l’aller et par Interlaken au retour (ou l’inverse), afin de découvrir les deux itinéraires plutôt que de repasser deux fois par la même ligne.
| Itinéraire | Durée du trajet | Remarques |
|---|---|---|
| Lucerne → Berne → Thoune | ~1 h 10–1 h 20 | Le plus rapide ; un changement |
| Lucerne → Berne → Spiez | ~1 h 20–1 h 30 | Même ligne, un arrêt plus loin |
| Lucerne → Interlaken (Brünig) → Thoune | ~2 h–2 h 15 | Plus lent, plus pittoresque ; option bateau depuis Interlaken en saison |
| Thoune ↔ Spiez ↔ Oberhofen en bateau | 20–70 min par trajet | Services réguliers BLS, horaire saisonnier |
Un Swiss Travel Pass ou un Saver Day Pass couvre les trajets en train ; le Tell-Pass régional, destiné à la Suisse centrale, ne s’étend pas aux bateaux du lac de Thoune — vérifiez donc la couverture avant de supposer qu’un pass acheté pour la région de Lucerne vous emmène jusqu’ici.
Thoune : une ville de travail, pas une station
Thoune est l’endroit où l’Aar quitte le lac de Thoune, et la vieille ville est bâtie directement sur et le long de la rivière, avec une passerelle piétonne surélevée assez inhabituelle qui court le long des toits d’une rangée de boutiques sur l’Obere Hauptgasse — on marche ainsi au niveau du premier étage, au-dessus de la circulation, une façon vraiment insolite et agréable de découvrir un centre-ville suisse. En été, les habitants descendent l’Aar sur des bouées gonflables depuis la ville haute jusqu’au lac, une habitude qui vaut le coup d’œil même si vous ne vous y risquez pas vous-même.
Au-dessus de la vieille ville, le château de Thoune (Schloss Thun) est un donjon zähringien du XIIe siècle à quatre tourelles d’angle, qui abrite aujourd’hui l’antenne thounoise du Bernisches Historisches Museum. L’entrée coûte environ CHF 10 pour un adulte et inclut une salle des chevaliers et une armurerie aux étages supérieurs ; le vrai intérêt reste la vue depuis les tourelles sur les toits de la vieille ville, l’Aar et le lac, vers le massif du Stockhorn. Le bâtiment lui-même se voit et se photographie gratuitement depuis la rue et la terrasse du château, si bien que les voyageurs au budget serré peuvent se passer du musée sans manquer la plus belle photo de la ville.
Thoune fait une première ou dernière étape sensée pour une journée au lac de Thoune : elle offre le meilleur choix de restauration de toutes ces villes, une vraie liaison ferroviaire, et — contrairement à Spiez ou Oberhofen — assez d’attraits pour occuper une heure sans même avoir besoin du bateau.
Spiez et sa baie
Spiez occupe sa propre petite baie, suffisamment abritée pour être devenue le centre de la voile sur le lac, et la baie elle-même est ceinturée de vignes en terrasses qui descendent presque jusqu’à l’eau — un spectacle inhabituel aussi loin des grandes régions viticoles suisses autour du lac Léman. Le château de Spiez (Schloss Spiez) occupe la pointe au bout de la baie, un mélange de tour romane et de manoir baroque plus petit et moins fréquenté que celui de Thoune, avec des jardins ouverts à la visite même en dehors des heures du musée.
C’est la baie elle-même qui justifie le déplacement : une promenade lacustre l’entoure, des sentiers viticoles grimpent au-dessus, et l’eau est assez calme pour la baignade depuis la zone publique près de la gare en été. Spiez constitue une base raisonnable pour explorer à la fois le lac de Thoune et, via une courte liaison ferroviaire, la vallée de Kandersteg et de l’Oeschinensee plus au sud, si vous décidez de prolonger une visite du lac de Thoune en séjour d’une nuit.
Oberhofen
Oberhofen se résume essentiellement à une seule attraction : le château d’Oberhofen, un édifice à tourelles, mi-médiéval, mi-XIXe siècle, bâti au bord même de l’eau, avec une tour gothique qui semble jaillir presque directement du lac. Le jardin paysager à l’anglaise qui l’entoure, aménagé dans les années 1850, est l’un des plus beaux espaces verts gratuits du lac, avec des arbres matures et des vues sur le lac que la plupart des visiteurs photographient sans jamais payer pour entrer dans le musée du château.
Oberhofen est un arrêt de bateau, pas une gare ferroviaire ; il fonctionne donc mieux comme étape entre Thoune et Interlaken, ou comme aller-retour depuis Thoune en bateau (environ 30 à 40 minutes chaque sens). Prévoyez 45 à 60 minutes : assez pour le jardin et l’extérieur, davantage seulement si les salles d’époque du château vous intéressent particulièrement.
Le pont panoramique de Sigriswil
Sur la rive sud du lac, au-dessus des villages de Sigriswil et d’Aeschlen, un pont suspendu de 340 mètres franchit les gorges de la Gummischlucht à une hauteur d’environ 180 mètres. Le Sigriswiler Panoramabrücke, ouvert en 2012, se traverse gratuitement, prend environ 10 minutes dans chaque sens à un rythme tranquille, et offre une vue dégagée sur un ravin boisé, avec le lac de Thoune et les sommets visibles depuis la section centrale. Il oscille, comme tout pont de cette longueur, mais le platelage est en acier plein plutôt qu’en verre, et les garde-corps sont hauts — il paraît plus impressionnant en photo qu’il ne l’est réellement sous les pieds.
Le pont se trouve sur un itinéraire de randonnée circulaire balisé au départ de Sigriswil, accessible en car postal depuis Thoune ou Interlaken ; il n’y a pas de gare plus proche que Thoune, il faut donc compter avec la correspondance en bus. Associez-le, si vous en avez les jambes, à un itinéraire guidé vers la crête du Rothorn au-dessus — une randonnée guidée depuis Sigriswil jusqu’au sommet du Rothorn parcourt ce terrain avec un guide local qui fixe le rythme, une option raisonnable si vous préférez ne pas naviguer seul entre horaires de car postal et balisage.
Les grottes de Saint-Béat
Près de Sundlauenen, sur la rive sud du lac, les grottes de Saint-Béat (St.-Beatus-Höhlen) tirent leur nom d’un ermite légendaire du VIe siècle qui aurait chassé un dragon de ces lieux. La grotte aménagée suit un calendrier saisonnier fixe — grosso modo d’avril à octobre ou novembre, selon la météo et le niveau de l’eau — et ferme en hiver, contrairement à la plupart des autres étapes de cette page. Une passerelle éclairée et de niveau s’enfonce sur environ un kilomètre dans les chambres illuminées, sur un parcours autonome de 45 à 60 minutes ; un petit musée et une cascade se trouvent à l’entrée, tous deux visibles sans billet.
L’entrée adulte tourne autour de CHF 20 à 22 ; les grottes sont un arrêt de bateau sur la ligne Thoune–Interlaken en saison, et accessibles aussi par la route. Plusieurs opérateurs de bateaux combinent directement la traversée et la visite des grottes, ce qui évite d’avoir à coordonner soi-même les horaires — une croisière sur le lac de Thoune avec arrêt pique-nique aux grottes, par exemple, ou une journée complète depuis plus loin : un circuit d’une journée au départ de Bâle, incluant Thoune, les grottes et une croisière avec dégustation de fromage local, couvre le même terrain pour les visiteurs partant de plus loin.
Le Niederhorn et ses bouquetins
Au-dessus de Beatenbucht, une télécabine monte jusqu’au sommet du Niederhorn, à 1 963 mètres, l’un des endroits les plus fiables de l’Oberland bernois pour observer de près le bouquetin des Alpes sauvage, généralement de juin à septembre, lorsqu’un troupeau résident broute près de la station sommitale. Le sommet offre aussi un panorama dégagé sur le lac de Thoune et le massif du Stockhorn et, par temps clair, vers le nord jusqu’à l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau — une vue étendue pour une montagne relativement modeste et sans glacier.
La station de départ de la télécabine à Beatenbucht est un arrêt de bateau ou de bus, pas une gare ferroviaire ; c’est donc une étape à combiner avec les grottes de Saint-Béat toutes proches plutôt qu’à visiter isolément. Un aller-retour coûte environ CHF 45 à 55 selon la saison ; le Swiss Travel Pass donne généralement une réduction plutôt que la gratuité sur cette ligne, vérifiez donc les conditions actuelles avant de compter sur une couverture totale.
À quoi ressemble vraiment une journée
Vouloir caser Thoune, Spiez, Oberhofen, le pont, les grottes et le Niederhorn dans une seule journée depuis Lucerne n’est pas réaliste une fois le temps de train compté dans les deux sens. Deux versions réalisables :
Châteaux et ville (jouable en une longue journée depuis Lucerne) : train jusqu’à Thoune, promenade dans la vieille ville et visite du château, bateau jusqu’à Oberhofen pour le jardin, retour en bateau vers Thoune ou continuation vers Spiez, train du retour.
Nature et panoramas (mieux en séjournant sur place, ou avec un très matin) : train jusqu’à Interlaken ou Beatenbucht, grottes de Saint-Béat le matin, télécabine du Niederhorn et observation des bouquetins l’après-midi, ou remplacer le Niederhorn par le pont de Sigriswil et une courte marche dans les gorges.
Les circuits combinés qui regroupent transport, croisière et une ou deux étapes suppriment l’essentiel du casse-tête des horaires : un itinéraire à travers la région des lacs d’Interlaken en vélo électrique, passant par des points de vue et des ruines en chemin, est une option pour les voyageurs qui préfèrent couvrir du terrain à deux roues plutôt qu’en bateau et en bus.
Coûts en un coup d’œil
| Poste | Prix indicatif (CHF) |
|---|---|
| Entrée château de Thoune (adulte) | ~10 |
| Jardin du château d’Oberhofen (gratuit) / entrée musée | 0 / ~12 |
| Entrée grottes de Saint-Béat (adulte) | ~20–22 |
| Télécabine du Niederhorn aller-retour | ~45–55 |
| Pont panoramique de Sigriswil | Gratuit |
| Bateau Thoune–Interlaken, aller simple 2e classe | ~35–40 (couvert par le Swiss Travel Pass) |
| Déjeuner, milieu de gamme | ~25–35 |
Les prix évoluent d’une année à l’autre ; considérez ces chiffres comme une fourchette indicative, pas un devis, et vérifiez les tarifs actuels avant de réserver.
Lac de Thoune et lac des Quatre-Cantons, brièvement comparés
Les deux lacs offrent bateaux, montagnes et villes lacustres, mais le caractère diffère. Les rives du lac des Quatre-Cantons sont dominées par des excursions de montagne prestigieuses — Pilatus, Rigi, Titlis — accessibles directement depuis Lucerne. L’attrait du lac de Thoune est plus diffus et plus discret : de petits châteaux, un pont sur une gorge, une grotte, et un sommet fiable pour observer les bouquetins, sans exiger les foules ni la pression de réservation des sommets vedettes de Lucerne. Si vous avez déjà fait le Pilatus ou le Rigi depuis Lucerne et cherchez une journée différente sans les files d’attente, le lac de Thoune est un meilleur second choix que d’ajouter une troisième montagne du lac des Quatre-Cantons à la liste.
Questions fréquentes sur la visite du lac de Thoune
Le lac de Thoune vaut-il une excursion d’une journée depuis Lucerne ?
Oui, à condition de choisir deux ou trois étapes plutôt que de toutes les enchaîner. La vieille ville et le château de Thoune, une traversée en bateau jusqu’à Spiez ou Oberhofen, puis le pont de Sigriswil ou le Niederhorn : voilà une journée bien remplie mais tenable. Vouloir voir les cinq en une seule visite, c’est bâcler chacune d’elles.
Comment aller de Lucerne au lac de Thoune en train ?
Il n’existe pas de train direct. L’itinéraire le plus rapide passe par Berne, avec environ 1 h 10 jusqu’à Thoune et un peu plus pour Spiez ou Interlaken. Une alternative plus lente emprunte la ligne du Brünig jusqu’à Interlaken, puis un court trajet retour vers Thoune ou Spiez en train ou en bateau.
Le château de Thoune vaut-il le prix d’entrée ?
Pour la plupart des visiteurs, oui, mais seulement pour le musée intérieur : le bâtiment lui-même se photographie très bien gratuitement depuis la rue. Le donjon zähringien abrite l’antenne thounoise du Bernisches Historisches Museum, avec une salle des chevaliers et une vue véritablement belle sur la vieille ville et l’Aar depuis ses tourelles d’angle.
Les bateaux sur le lac de Thoune sont-ils couverts par le Swiss Travel Pass ?
Les services de bateaux réguliers BLS sur le lac de Thoune sont couverts par le Swiss Travel Pass et par les pass Eurail/Interrail avec extension Suisse. La Half Fare Card donne 50 % de réduction sur les billets mais ne couvre pas les bateaux gratuitement. Les croisières à thème du soir et certaines sorties spéciales restent payantes même avec un pass.
Peut-on voir des bouquetins au Niederhorn sans marcher ?
Oui. La télécabine du Niederhorn, au départ de Beatenbucht (sur le lac, accessible en bateau ou en bus depuis Interlaken), monte directement à la station sommitale à 1 963 mètres, où une colonie de bouquetins broute près du sommet de juin à septembre environ. Aucune marche n’est nécessaire, même si une courte promenade améliore les chances d’une observation rapprochée.
Le pont panoramique de Sigriswil fait-il peur ou est-il dangereux ?
Il oscille doucement, comme tout pont suspendu, mais son plancher en acier est solide, ses garde-corps sont hauts et il n’y a aucune section vitrée : il est donc moins impressionnant à traverser qu’il n’en a l’air en photo. La traversée est gratuite et prend environ dix minutes dans chaque sens. Les enfants l’apprécient généralement plus qu’ils ne le craignent.
Combien de temps prennent réellement les grottes de Saint-Béat ?
Comptez 45 à 60 minutes pour le parcours éclairé et aménagé dans la section accessible de la grotte, plus 20 à 30 minutes pour le chemin d’accès et le petit musée de la grotte à l’entrée. Les grottes suivent une saison fixe, du printemps à l’automne, et ferment en hiver : vérifiez donc les dates avant de planifier autour.
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